一
国庆长假的最后一天，应黄梅友人的邀请，前往五祖寺一游。五祖寺我今年一年就去了三次。从佛教史看，这是一座伟大的寺庙。禅宗的确立并风行于天下，是印度佛教传入中国后本土化的标志。而禅宗最终为国人所接受，所传播，五祖弘忍与六祖慧能功不可没。从这个意义上说，位于黄梅东山的五祖寺，或可比拟于禅林中的哈佛。多少一流的禅师，都来到这里师从弘忍修习，获得妙不可言的菩提智慧，然后行脚于天下，成为盛唐文化史中的一道亮丽的风景。
但是，每次我到五祖寺，心里头总会生出些惆怅。乃是因为这座庙宇，远不是我想象的那种**宝刹。二三十年来，我到过很多寺庙，如杭州的灵隐寺、宁波的天童寺、峨眉山中的万年寺、广东韶关的南华寺、江西的云居寺、湖南衡山的福严寺、普陀山中的法雨寺等等，一走近它的山门，你立刻就会产生敬畏感。这些寺庙所在处，大都山环水绕、森林蓊郁，皆过目不忘的为形胜之地。东山寺与它们相比起来，却显得干巴巴的没有灵性。一是寺之周围，并无古树簇拥；二是山门过于局促。寺内的建筑也显得零乱。我心中常常忖道：五祖弘忍作为一代大宗师，难道这么没有眼光，选择这样一块没有灵气的土地作为他的道场？而六祖慧能千里迢迢从广东跑到这里来，能在这些零乱的建筑里感悟到禅的妙谛吗？
不过，从我的经验看，这座寺庙肯定不是唐代的的风貌。唐人的生活，雄浑而又精致，即便是僧人也不例外。
我这次重上东山，原不是为五祖寺而来，大约是一个月前，黄梅的友人雷先生告诉我，在东山的后山，发现了一个寺庙的遗址。他说：“我断定你会喜欢那里。”由于他的撺掇，我便有了这一次秋游。
二
这大约是白露以来最大的一场秋雨了。时浓时淡的雨雾送来了几分萧瑟、几分清旷。这真是养育闲情的好天气。在这样的天气里进山，直如走进情杳于烟人淡于菊的禅境。
过五祖寺，车子没有停下，贴着山墙一拐，一重重山峦便扇面似的在我眼前展开。每次在五祖镇上望东山，但觉它的峰脉格局太小。且只有一些小灌木，产生不了云蒸霞蔚的景象。所以始终没有对东山产生好的感觉，更没有想到寺后还有如此壮阔的一层一层的秀美峰峦。
比之畈下，山上雨雾更浓。愈进则山愈曲，愈曲则山愈美。近在眼前的，是大片大片的楠竹林，送给我们差差参参的纯净的翠绿，而山势也愈见峻肃。大致前行了八公里，山的高度长到了六百公尺，村舍愈来愈少而林木愈来愈深。留在楠竹林中觅食儿的家禽也不肯上来，而把满山的苍绿与静谧留给了羽衣灿烂的鸣禽。
在雷先生安排下，我们在一户农家里吃了一顿丰盛的灶火席，村蔬山珍，无一不鲜美。尔后又驱车，再走几公里险峻的山道，才到了此行的终点：中山寺遗址。
舍车登山，在楠竹林中穿行，沿途但见泉水淙淙，怪石嶙峋。一些山石上还刻有“南无阿弥陀佛”、“玲珑石”、“二天门”等字句字型都是唐代的那种丰腴，且凹进去的笔画中，都生满了苍苔。前行约二里许，发现被厚厚的青草覆盖的古老的石板路。循路而上，便见到一座巨大的寺庙的遗址。
遗址分三层，台阶式上升，每一层都用巨大的石块垒起。三块平台上，都散有大量的精美的石雕残件和质量考究的石构件。第二层平台的中轴线上，是一座小石桥，但桥孔已被淤塞，从庙宇建筑惯例看，这小桥两边应该是放生池。但同样都被泥土填满了。第三层平台可能是大雄宝殿的遗址。这里七歪八倒的石雕与构件更多，后人（亦不知哪个年代）将毁弃大殿的一些石条砌成一进三开的建筑，歪歪扭扭地在门楣上写了“中山寺”三个字。这时，我发现被砌进墙里的一些石条上，都刻有浮雕或者字句。在可辨认的一些图案或字句中，很多都是倒置的，可见砌墙的人没有文化。
走进这间简易房，内中供奉了几尊菩萨，一个大约七十岁的老人住在里面（他并不是出家人）。问他这寺庙毁于何时，有甚来历，他一概不知。他说他在这里住了十二年，很少有人来过。
在台地左侧，有一个规模不小的塔林，这些栖息着高僧的浮屠，无不长满青苔，静静地陪伴着山中寂寞的岁月。在第一层台地的右侧，有一棵枝叶参天的古樟树，其主干要六人合围。当年，这应该是寺庙山门两侧的界树了。但左侧的一棵已经消失。
遗址前面，透过大片的楠竹林（我怀疑这楠竹林是当年寺庙前的广场），是一道峡谷，石板路便顺着这峡谷蜿蜒出山。最远处，有三座山峰组成了笔架山，这应该是该寺的案山了。竹笋一样耸立的三个丰润的峰头，在雨雾中依然显现出远古的飘逸。而寺庙后头的靠山，形如覆钟，竹木参天，意境幽玄。主峰两侧，山势渐缓，远看像太师椅，寺庙就坐在太师椅上。山上两股流泉，从寺两侧流出。
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